Столицы мира в колокольчиках

Гавана

Мирамар, Пятый проспект, Малекон

В Гаване мы жили в гостинице Оссиденталь Мирамар. Интернет сообщество ее ругает за удаленность от Старой Гаваны. Это, действительно, очень далеко, 15 минут на такси, я специально засекала. Но из всего можно извлечь свои плюсы.

Колокольчик

Коллекция А.Барановой

Во-первых, появляется возможность посмотреть Пятый проспект. Дело в том, что в первой половине XX века квартал Мирамар был фешенебельным районом города. Богатые граждане построили там себе прекрасные особняки, которые после победы Революции были национализированы. Их владельцам пришлось уехать за границу. Сейчас в этих особняках располагаются посольства иностранных государств, фирмы и их представительства. Все дома ухожены и утопают в зелени.

Наши "экскурсионные одногрупники", прилетевшие только на день позже, к сожалению, толком не увидели Пятый проспект – экскурсионные автобусы почему-то не могут проезжать по нему и всегда следуют по параллельной улице. Кто-то из группы пытался пройтись по проспекту пешком, но самые интересные особняки находятся довольно далеко от гостиницы, ногами до них добраться, конечно, можно, но тяжеловато, поэтому народ и не впечатлился. А жаль, есть на что посмотреть.

Российское посольство, кстати, находится не на Пятом проспекте, но тоже в квартале Мирамар. Посольство нам показали в порядке экскурсии. Выглядит как башня. Наш гид Дайланис прокомментировала: "Здание построено как символ власти...". Угу, в 200 км. от Штатов. Ну, допустим...

Во-вторых, таксист, уж не знаю специально ли, или ему так было удобнее, провез нас вдоль всего Малекона. Малекон – один из символов Гаваны, это набережная, тянется семь километров вдоль океана. Во время шторма, огромные волны что есть силы ударяют о бетонный парапет и даже перехлестывают на проезжую часть. Как раз был такой день, и мы, когда уже гуляли по набережной пешком, получили по макушке солеными брызгами. Кусочек Малекона, кстати, можно увидеть в фильме "ТАСС уполномочен заявить", где в "роли" Луисбурга снимали Гавану, и как раз запечатлена набережная и огромные волны. У нас получилось такое фото, только Соломина в кадре не хватает.

Гавана. Океан и Малекон

Океан и Малекон

Гавана. Мемориал Хосе Марти

Мемориал Хосе Марти

Проезжая вдоль Малекона мы еще краешек Ведадо посмотрели. Сначала может сложиться впечатление, что этот квартал состоит только из стекла и бетона. Однако, это не так, в чем мы убедились на следующий день во время экскурсии. Если заехать вглубь, то можно увидеть и зеленые бульвары, и особнячки в колониальном стиле. Конечно же, нам показали площадь Революции с административными зданиями и мемориалом Хосе Марти. Мемориал – огромная башня (по сравнению с ней наш "символ власти" – просто домик хоббита) и памятник национальному герою Кубы поэту и публицисту Хосе Марти у ее подножия. Я читала в путеводителе, на вершине башни есть смотровая площадка, но у нас не было времени туда подняться, а вид на город, наверное, хороший. Гаванский университет – главный корпус и статую Альма-матер нам тоже показали, но проездом. Жаль, побродить бы там, ведь это целый городок... Понравился также и огромный раскидистый фикус. У него много-много стволов и здоровущие листья. Те ничтожества, что продают у нас в цветочных магазинах – не фикусы, а насмешка над природой.

Ну вот, я и добралась до самого "вкусного". Старая Гавана – музей колониальной архитектуры, по-другому и не скажешь. А еще музей старых автомобилей, где экспонаты разъезжают по улицам. Поэтому их фотографировать сложно. С домами в этом смысле проще, они на месте стоят.

Впечатлений от Гаваны столько, что все "по полочкам" укладывать еще долго. Поэтому разбиваю все по типам, скажем так.

Крепости Гаваны

Если посмотреть на карту укреплений Гаваны, то можно увидеть, что крепостей много. Они построены не только по берегам залива, но и в континентальной части. Сохранилось восемь штук, сколько было, не знаю. Город очень страдал от пиратских набегов и нуждался в мощных укреплениях. Из восьми крепостей мы видели пять. Вход в канал, ведущий в залив, на разных берегах стерегут Сан Сальвадор де ла Пунта (1589 - 1610) и Эль Морро (1589). Давно-давно на ночь между этими крепостями натягивали цепь. Сан Сальвадор – небольшой и приземистый, с башенками, от него открывается хороший вид на Эль Морро и ее маяк – символ Гаваны и на Малекон. Прибавить к этому еще волны, то получается просто красиво. В Эль Морро нас возили на следующий день на автобусе, по туннелю, проходящему под каналом (пешком дойти невозможно, пешеходного движения по тоннелю нет). Из Эль Морро красиво видна Старая Гавана.

Гавана. Эль Морро

Эль Морро

Если день не пасмурный, то на фотоаппарат с сильным зумом можно и Ведадо хорошо сфотографировать. Крепость Сан Карлос де ла Кабанья (1763) тоже лучше смотрится именно из Эль Морро, а вот с другого берега не очень. Я читала, что в Кабанье каждый вечер ровно в 21.00 совершают интересный обряд – выстрел из пушки, настоящее костюмированное представление. Выстрелом из пушки в колониальные времена объявляли окончание дня. Правильно, всем спать и видеть приятные сны. Сама представление не видела, но Дайланис рассказывала, что очень красиво. Эх, времени бы побольше, можно было бы и Эль Морро и Кабанью не только снаружи посмотреть...

Гавана. Реаль Фуэрса

Реаль Фуэрса

Далее, Реаль Фуэрса. До нее можно дойти либо по Малекону, но потом трудно попасть на другую сторону дороги – движение очень интенсивное (такое понятие, как пешеходный переход, похоже, в Гаване отсутствует напрочь), а можно по авеню Сеспедеса. По ней-то мы и шли, перебежав дорогу прямо под носом у лошади, их много, экипажи с туристами возят. Добрались до того места, где по данным путеводителя должна быть Реаль Фуэрса. Нашли. На месте, никуда не убежала. Обошли кругом, обфотографировали. Кстати, где разрекламированная Хиральдилья? Рядом с крепостью растет большая сейба (дерево семейства мальвовых, распространено в Мексике, Центральной Америке и Карибских островах, вырастает до героических размеров, из его плодов делают волокно, похожее на хлопок, в мифологии майя – священное дерево), под сейбой – кованая лавка, выкрашенная в зеленый цвет. Очень милый уютный уголок.

Идем дальше и видим другую крепость, которая на карте не обозначена. Что за диво? Тоже обошли кругом, еще раз внимательно просмотрели путеводитель, сверились с фотографиями в нем. Реаль Фуэрса. Точно. Вот и ров с водой, а вон башня с Хиральдильей. Ничего не понимаю... Там Фуэрса, и тут Фуэрса. Две Фуэрсы. Ситуацию прояснила Дайланис на следующий день. Оказывается, крепости были намного больше, не все сохранилось. От Реаль Фуэрсы осталось два корпуса. Один используется в "официальных целях" - там что-то вроде полицейского управления, а в другом – музей керамики. Тоже не попали (в смысле, в музей), жалко. Фото крепости я себе сделала, каноническое, как на открытках – стена, ров и башня с Ла Хиральдильей. Это флюгер в виде женской фигуры. Сейчас копия, оригинал в музее города. Оригинал не видели, думаю, понятно, почему...

По поводу Хиральдильи я читала две версии. В обеих версиях сходится только одно – прототип, сеньора Инес де Бомбадилья, жена губернатора Эрнандо де Сото. По первой версии губернатор уехал в Америку и сгинул где-то на берегах Миссисипи. Инес поднималась на башню и всматривалась вдаль, мужа ждала. По другой версии губернатор в периоды своих отлучек из города запирал женушку в крепости, чтобы не блудила (интересно, а он дома чаще бывать не пробовал, вдруг, отношения с женой бы и наладились?). Но, так или иначе, Хиральдилья – символ Гаваны (ох, сколько же символов у этого города!) и красуется не только на башне Реаль Фуэрсы, но и на этикетке бутылок самого популярного на Кубе рома Гавана Клуб.

Еще одна крепость, которую мы посмотрели, это Санта Доротея де ла Луна (1645). Но она уже не в Старой Гаване, скорее всего это стык кварталов Ведадо и Мирамара. Крепость очень маленькая, но место, где она располагается довольно красивое – там начинается Малекон (путеводитель пишет, что заканчивается, но все в этом мире относительно). Фотографировать лучше не "вплотную", а пройти по Малекону в сторону Старой Гаваны. Получается хороший ракурс – видна и крепость, и беседка, построенная на месте, где река Альмендарис впадает в Гаванский залив.

Площади Гаваны

Очевидно, мы увидели не все, Гавана большой город. Кафедральная площадь – камерная, уютная и очень романтичная. Да, и тоже символ Гаваны:). С одной стороны площади – кафедральный собор Святого Христофора, с трех других дворцы знати, один из которых музей колониального искусства (как ни странно, мы туда попали...). Вся площадь уставлена коваными столиками, можно посидеть и чего-нибудь попить, и даже безалкогольного. Играют уличные музыканты. Ходят довольно колоритные личности – дамы в колониальных костюмах с корзинками, полными цветов, сеньоры в широкополых шляпах и с сигарами, огромными, как дубина народного гнева. С ними охотно фотографируются туристы. Кстати, бизнес этот – легальный. Часть доходов поступает в казну города и идет на реставрацию памятников архитектуры.

Гавана. Кафедральная площадь

Кафедральная площадь

Реставрация в городе, хотя и медленно, но движется. На улице Обиспо, напротив дома 525 в книжном магазине (там колокольчики с символикой Гаваны, правда, китайские) мы купили фотоальбом с видами Кубы. Альбом хороший, фото качественные. Есть в нем и виды Гаваны, среди них – Старая площадь. Так вот, судя по фото, на нее без слез не взглянешь, чуть ли не камни из стен домов вываливаются. Когда мы добрались до Старой площади, она была в превосходном состоянии. Дома в колониальном стиле, окружающие площадь, полностью отреставрированы, выкрашены в спокойные пастельные цвета. Глаз радуется и душа. И аркады, витражные окна, решетки...

Площадь Святого Франциска. Названа так потому, что там собор Святого Франциска (и монастырь). Еще на ней есть бывшая биржа с Меркурием на куполе, а через дорогу морская таможня. У стен собора – городская скульптура, бородатый человек шагает в развевающемся плаще. Это "Кавалер Парижа", просто тихий городской сумасшедший.

Гавана. Старая площадь

Старая площадь

История очень грустная. Молодой человек устроился работать к богатому сеньору. Через некоторое время возникло чувство между ним и женой хозяина. Сеньор, ясное дело, оказался против, но разбираться по-мужски не стал, ни дуэли, ни даже нормального мордобоя. Он по подлому оклеветал беднягу перед властями, обвинив его в краже. Парня судили и приговорили к 25 годам тюрьмы, где он и сошел с ума. Когда он вышел на свободу, то стал бродить по улицам города, говорил всем, что прибыл из Парижа. Сердобольные горожане поддерживали его, как могли, кто еду давал, кто одежду. К чести бедняги, он никогда ничего не брал просто так, в ответ всегда дарил либо цветок, либо песню или стихотворение. Прожил достаточно долго, умер в преклонных годах, и, если я правильно поняла, уже даже при режиме Фиделя Кастро. Палец и бороду "Кавалера Парижа" до блеска отполировали охотники за счастьем.

Площадь Оружия. Вообще, идея такого милого скверика с пальмами, цветами и фонтанчиками посреди площади мне понравилась. Получается как в оранжерее. Вокруг скверика – букинистический развал. Продавцы если слышат русскую речь, непременно отыщут что-нибудь на русском, не важно о чем... И конечно же Вам непременно протянут книгу, где на развороте изображены Никита Сергеевич Хрущев и Фидель Кастро Рус.

Если Вы вдруг зазеваетесь, то навстречу сразу же выдвинется отряд, вооруженный гитарой, маракасами и музыкальным инструментом из тыквы (не знаю, как он называется). Будут исполнять Гуантанамеру. Это песня на стихи Хосе Марти о девушке из провинции Гуантанамо. Если Вы не хотите слушать, достаточно сказать: "Нет". Кубинцы – люди корректные, поймут и уйдут искать следующую "жертву". Если же Вы дослушаете песню, то необходимо заплатить. Минимальная "такса" на Кубе, включая чаевые и услуги по мелочи – один конвертируемый песо (то есть кук – от обозначения кубинской валюты CUC). Вечный кук "преследовал" нас по всему туру на Кубе, не зависимо от города.

Дворец капитан-генералов, конечно впечатляет. Если его обойти справа будет весьма симпатичный угловой дом, весь в лепнине и завитушках. Жилой. В путеводителе не отмечен. Напротив дворца – Темплете – место основания Гаваны, перед ним все время туристы собираются группами, слушают своих гидов. Чтобы сфотографировать это здание надо "поймать" момент. Рядом с Темплете растет "величественная сейба". Мне хоть одну маленькую сейбу показали бы, а? Такое чувство, что они сразу большие появляются, минуя "детский размер". Сейбу почитают все. И христиане, и приверженцы сантерии. В день Гаваны, 16 ноября, люди берутся за руки и ходят вокруг этой сейбы. Хоровод, в общем, они водят. Жаль, как раз 16-го нас в Гаване уже не было, а то бы посмотрели.

Гавана. Темплете

Темплете

Видели мы еще одну площадь в Старой Гаване. Это площадь Сервантеса. Через нее мы прошли, когда, покинув нашу группу неподалеку от Музея Революции, двигались в сторону Музея колониального искусства. Площадь Сервантеса достаточно небольшая, вокруг резвятся детишки. По-моему, туристов сюда не водят, если только с персональным гидом. В центре установлен памятник Сервантесу из белого мрамора. Памятник мне очень понравился, я его сфотографировала на память. Пожалуй, это все площади, которые нам удалось посмотреть. Площадь Революции, что в квартале Ведадо, я описывала выше.

Улицы Гаваны

Гавана. Нереставрированная улица

Нереставрированная улица

Гавана. Отреставрированная улица

Отреставрированная улица

Про Пятый проспект я уже рассказывала. И про Малекон. В Старой же Гаване улицы разные. Есть рафинированно-реставрированные, по ним гиды пасут организованных туристов. По таким нас тоже водили в порядке экскурсии. Это феерия арок, балконов, фонарей, решеток и витражных окон. А если с балкончика свешивается что-нибудь вьющееся и цветущее, то наступает совсем романтика. Я очень расстраивалась, что в Музее колониального искусства мне не удалось посмотреть коллекцию полукруглых витражных окон медиопунто, выполненных креольскими мастерами. Зато собралась небольшая коллекция фото этих самых медиопунто, пока мы бродили по городу.

Улицу Обиспо мы прошли от дворца капитан-генералов до Центрального парка. Встретили бродячий карнавал и сфотографировали отель Амбос Мундос. Здесь жил Эрнест Хемингуэй, пока не обосновался в собственном доме. Из окон на пятом этаже раздавалась вечная Гуантанамера, похоже, это и есть тот самый номер. На улице Мерсадерес есть дом с лепниной в виде пеликанов; дом, украшенный картиной в стиле сграфитти во всю стену; дом с сохранившимся каменным почтовым ящиком в виде человеческого лица со ртом-прорезью для писем. По улице Мерсадерес мы дошли до Старой площади. Еще мне очень понравились красивые изразцовые таблички с названиями улиц – оригинально.

А вот когда мы гуляли по Старой Гаване самостоятельно, без гида, уже никто не мог помешать нам забраться в ту часть города, где улицы... ну прямо скажем... Ну не трущобы конечно, но от своих реставрированных сородичей отличаются очень сильно. И это совсем недалеко от Кафедральной площади. Там люди ведут свою обычную жизнь. Что-то мастерят, покупают продукты в магазине, общаются, куда-то спешат. Все чем-то заняты и не обращают внимания на забредших сюда туристов. Непременный атрибут балконов – кадка с чем-то зеленым, как правило, вьющимся и белье, вывешенное для сушки. Окна в домах до самого пола, забраны решетками, старыми, но витиеватыми. В комнате в кресле качалке сидит пожилая сеньора и смотрит на людей. Если абстрагироваться от "украшенных" потеками стен, с обвалившейся местами штукатуркой, можно увидеть, что дома там очень хороши. Двухэтажные, с красивыми балконами, оконными решеткам и лепниной. Они не хуже тех, что на вылощенных улицах, просто ими надо заниматься. Остается надеяться, что реставрационные работы доберутся и сюда, только бы жители не пострадали.

Центральный парк, Большой театр и Капитолий

Это уже не Старая Гавана, это называется Центр и Прадо. Мы шли смотреть Капитолий. Как нам показалось, лучше до него будет дойти по Обиспо, а она выходит к одному из корпусов Музея изящных искусств (очень красивое здание) и Центральному парку. Сам парк очень компактный, в центре – памятник Хосе Марти. Мы делали привал на мраморных скамьях, рассматривали Большой театр, который впечатляет. Окна – статуи – окна – балконы – окна – статуи. На верху башен, украшающих здание, тоже статуи.

Гавана. Большой театр

Большой театр

Капитолий был закрыт на ремонт. Что такое не везет, и как с этим бороться? Мне очень хотелось забраться на купол. Не судьба. Только снаружи и посмотрели. Вокруг Капитолия – стоянка такси, причем не каких-нибудь, а кабриолетов антикварного вида и возраста. Таксисты за умеренную плату пускают туристов пофотографироваться. Впервые в жизни мне довелось посидеть в шикарном кадиллаке с открытым верхом. Даже за руль дали подержаться:). Интересно, эти таксисты свою непосредственную работу выполняют?

Напротив Капитолия – жилые дома с непременным балконным атрибутом – постиранным бельем. Видели, как гаванцы садятся в городской автобус. Штурм вагона московского метро с утра. Только в отличие от нас кубинцы друг друга не оскорбляют и не толкают, а действуют организованно и слаженно. Такой, культурный штурм.

Гавана. Капитолий

Капитолий

От Капитолия мы дошли до фонтана Индия. Я думаю, никого уже не удивит сообщение о том, что это символ Гаваны. Именно поэтому мы и отправились его смотреть. Фонтан не работал, но и так он очень хорош. Он выполнен в виде женщины с короной на голове, рогом изобилия в одной руке и щитом в другой, сидящей, я не поняла на чем, возможно, на обломке скалы. Постамент поддерживают рыбы, в путеводителе они почему-то называются дельфины. Ну все возможно... Еще этот фонтан называют Благородная Гавана. Вокруг фонтана – длинная мраморная скамья, на ней мы отдыхали и пили кубинскую фанту.

Прадо не заявлен в путеводителе как символ Гаваны. Что уже само по себе звучит странно. Это очень красивый и уютный бульвар. Официально называется Пасео де Хосе Марти, в народе Прадо. Пешеходная часть бульвара выложена мраморными плитами, под деревьями стоят мраморные скамьи. Дома на Прадо один другого краше – колониальный стиль и что-то мавританское. Бронзовые львы XIX века установлены на перекрестках с улицами. Фонари на Прадо тоже XIX века. С большим удовольствием мы прошлись по бульвару.

Раз уж зашла речь о фонарях. Раньше в путешествиях я как-то мало придавала им значения. Во многих городах можно встретить довольно красивые фонари, но они все современные и, порой, воспринимаются отдельно от улицы. В Гаване же такое странное сочетание архитектуры и старых фонарей, да и не только старых, вполне новых, что они очень органично вписываются в окружающее пространство, и замечательно смотрятся на фоне зданий. Фонари в Гаване разные – стандартной "фонарной" формы (Центральный парк, Прадо); круглые, по три штуки на столбе (у Музея изящных искусств); яйцевидной формы, висящие на затейливой цепи (Прадо); с короной "на голове" (у университета); целые ряды высоких фонарей с завитушками на Малеконе.

Гавана. Прадо

Прадо

Старинные пушки

Пушек много. Все верно, регион неспокойный, необходимо было обороняться то от одних, то от других. Прямо как у нас: чужие придут – грабят, свои придут – тоже грабят. Но только вот русский крестьянин, найдя у себя на огороде пушки петровских времен, что делает? Правильно, сдает их в музей. На радость научным сотрудникам, на гордость потомкам. Гаванцы же откапывают пушки в одном квартале, и закапывают их кверху "попой" в другом – используют в качестве заграждения. Такой вот утилитарный подход. Раскопки довольно большие, тянутся вдоль семинарии Сан Карлос и Сан Амбросио. Хотя, похоже, дело замерло и не движется. Уже все выкопали?

По музеям на этот раз походить не удалось. Мы попали в музей колониального искусства, мне туда очень хотелось. Половина залов почему-то оказалась закрытой. В другой половине смотрели мебель. Очень понравились дверные ручки в форме женских рук (каламбур, однако).

Когда проходили мимо музея Революции, обошли кругом стеклянный павильон с законсервированной яхтой "Гранма", на которой повстанцы во главе с Фиделем и Че прибыли к восточному побережью Кубы. Интересно, как там поместились 82 человека? Сложились в штабель?

В порядке экскурсионной программы мы побывали в музее рома. Впечатлили (исключительно размерами) огромные, в два этажа цистерны, где идет процесс ферментации. Очень понравился макет инхенио – завода по переработке сахарного тростника. Вот все как было в жизни, начиная от цехов, заканчивая телегой, представлено на макете. Фигурки людей, бочки, все постройки, сахарный тростник, железная дорога с паровозом выполнены очень точно. Так оно еще светится, а паровоз ездит и свистит.

Рома на Кубе вообще, а в Гаване в частности, много. Молодой невыдержанный ром Гавана Клуб бланко стоит там во много раз дешевле, чем в Москве. Я до сих пор удивляюсь, почему мы не догадались увезти с Кубы канистру-другую. Было бы из чего делать коктейли. На Кубе они замечательные.

Два знаменитых гаванских бара входили у нас в экскурсионную программу. В Бодегиту дель Медио мы попробовали зайти еще в первый, самостоятельный, день. В этом баре Эрнест Хемингуэй в обед пил мохито. Помещение бара очень маленькое, а туристов толпа, как селедки в банке. Вдобавок там как-то умудряется петь и танцевать небольшая группа. Мы посмотрели на это дело и отправились пить мохито на Кафедральную площадь. Кубу либре пробовали там же несколькими часами позже. На следующий день наши "экскурсионные одногрупники" тоже не воодушевились толкотней в Бодегите. А во Флоридите нам уже повезло больше. Это второй знаменитый бар Хэма, он там вечером пил дайкири, в изобретении которого сам же и поучаствовал. Пока наши бронировала столик и делали заказ, мы успели сбегать на улицу Обиспо 525 дверь напротив и купить колокольчик с символикой Гаваны. Дайкири во Флоридите хороший. В углу у барной стойки сидит бронзовый Эрнест Хемингуэй.

Раз уж есть ром, то должны быть и сигары. По программе нам обещали показать процесс скручивания сигары, но не удалось посмотреть по "техническим причинам" - торсеро (специалист, который занимается изготовлением сигар) отдыхал в свой законный выходной. Зато весь ритуал по раскуриванию сигары мы увидели, и даже покурили. Честно скажу, я не поняла, в чем интрига курения сигары – раньше никогда этого не делала (ну темнота, что поделать), но по лицам "экскурсионных одногрупников" было ясно, что своя прелесть в этом все же есть, и немалая. Ладно, поверим на слово знающим людям. Зато мы пофотографировались с сигарами в зубах. Фото получилось примерно как изображение буржуя-капиталиста на советских карикатурах. К сигарам прилагался кофе. Кофе на Кубе пьют очень крепкий и очень сладкий, в маленьких чашечках. Получается вкусно. Даже без сигары.

Рынок сувениров

Рынок сувениров оказался совсем не там, где пишет путеводитель. Если бы не помощь администратора из ресторана Ла Мина (на площади Оружия, слева от дворца капитан-генералов), где мы обедали, мы бы этот рынок вообще не нашли. Сейчас он находится довольно далеко от центра около небольшой церкви St. Paula. Там есть колокольчики местного производства, весьма симпатичные. От рынка обратно до Старой Гаваны мы доехали на коко-такси. Принцип этого средства передвижения довольно простой – полузакрытая кабина яйцевидной формы приделана к трехколесному мотороллеру "Муравей", вмещает трех пассажиров. Я никогда не была в Тайланде, но наслышана про тук-тук. Скорее всего, коко-такси брат тук-тука.

Раз уж я упомянула обед в Ла Мине, то стоит об этом рассказать подробнее. Не ахти какое событие, просто ситуация забавная. Сами мы в этот ресторан бы не зашли, не догадались бы. Мест, где можно поесть, в Гаване много. Когда гуляли по площади Оружия, администратор ресторана, видимо, услышав нашу русскую речь, стал зазывать нас на обед. На русском он говорил первосходно. Голодные мы тогда еще не были, поэтому вежливо отказались и пообещали зайти позже. Зашли. Нас встретили как родных, посадили на хорошее место во внутреннем дворике с зеленью и павлином, помогли разобраться в меню. Мы заказали по супчику из курицы и овощей (вкусно!) и ассорти из разных видов мяса и морепродуктов. Там была свиная отбивная, говяжья отбивная, куриная отбивная, лобстер и горка креветок. Подавалось все на тарелке диаметром, наверное, с метр. Ко всему этому великолепию полагался гарнир (на отдельной тарелке, на ту же не поместился). На гарнир – рис с фасолью (знаменитое кубинское блюдо под названием мавры и христиане) и картошка. Хотя не уверена, что это была именно она. На Кубе выращивают корнеплод, называется маланга. По вкусу это картошка. Еще есть юкка, это тоже картошка. Поэтому с равным успехом мы могли есть и малангу, и юкку, и картошку.

Морепродукты мы уплели сразу. В дополнение к супчику было вкусно и сытно. Возникал вопрос – а что делать с тремя здоровыми кусками мяса и гарниром. Место для них, в принципе еще было, но энтузиазм уже поугас. Между столиками разгуливал павлин. Его-то мы и призвали на помощь. Стали кушать втроем, энтузиазм вернулся. Однако еда не заканчивалась. В итоге павлин сдался первым. Прокричав что-то невразумительное, но явно ругательного характера, он гордо удалился. На все наши предложения вернуться и продолжить гастрономическое приключение, павлин не реагировал. Мол, ничего не понимаю, не слышу, не вижу, и вообще я здесь случайно. Получить расстройство пищеварения в первый же день, как-то обидно, на том обед и завершили. От десерта мы благоразумно отказались. Замечу, что там все блюда таких богатырских размеров, только мясо по-разному сочетается в разных же пропорциях. Если на троих-четверых – самое то.

Автомобили

Теперь немного об автомобилях. Куба славится старинными автомобилями, но это вовсе не означает, что новых машин там нет. Очень даже есть. Как правило, они принадлежат государству, используются для его нужд и имеют голубые номера. Кстати, такси это государственные машины. После нескольких лет на государственной службе машины передают конторам, сдающим автомобили в аренду, отчего те становятся туристическими и имеют бордовые номера. А вот те самые, знаменитые винтажные автомобили принадлежат частным лицам. Новую машину рядовому кубинцу, если он не артист или не спортсмен, купить едва ли возможно. Поэтому они холят и лелеют своих четырехколесных друзей, ездящих с желтыми номерами.

Бывают на Кубе еще зеленые номера. Они принадлежат военным. Хотя по ним и так видно, что они такое. Если на уазик повесить бордовый номер, то вряд ли можно поверить в его туристическую сущность. Также можно встретить машины с белыми и черными номерами. Одни принадлежат компаниям и фирмам, другие – дипломатические. Вот только здесь я забыла кому – какие. Путать не буду.

Видели мы в Гаване нашу "гордость и красу" ладу-калину. А еще чудо техники – шестидверную пятерку. Как такое могло произойти, нам осталось непонятным. А вот как Вы думаете, сколько человек может уместиться в жигули пятой модели? Это у нас принято считать, что пять. Однажды мимо проехала машина с о-о-очень большим семейством внутри. Похоже, мы недооцениваем возможности отечественного автопрома.

Гавана. Гаванский Христос

Гаванский Христос

Вечером второго дня мы оказались на Малеконе. С него мы начинали гулять по Гаване, им и заканчивали. Было немного грустно. В десять смотрим представление в Тропикане. Завтра Сороа и крайняя ночь в Гаване, послезавтра уже ехать дальше, в Сьенфуэгос. Вот здесь точно не знаешь, вернешься или нет. Гавана от нас очень далеко, кажется, на краю света. Хотелось смотреть на этот город еще и еще, но садилось солнце, а темнеет очень быстро. Высокие ритмичные фонари Малекона очень четко прорисовывались на фоне закатного неба. Беломраморный Гаванский Христос благословлял город.

Два чудика туристической наружности, стоящие на самом краю тротуара, не могли не заинтересовать проезжающих мимо таксистов. Пару машин мы пропустили. Но вот когда четко определились, что надо уже ехать в отель, а до автобуса еще долго, поняли, что зря. Тут мимо нас торжественно и горделиво проплывал родной жигуль. Водитель вопросительно посмотрел на нас, мы согласно кивнули. Он рванул было к нам с нарушением правил дорожного движения, через поток, едущий по Малекону, через две сплошные, но не тут было. В зеркале заднего вида показалась полицейская машина. Водитель сделал раздосадованное лицо, показал нам из окна раскрытую ладонь. Мол, не волнуйтесь, сейчас все будет, и подъехал уже через несколько минут. Цена вопроса восемь куков. Накануне на стойке регистрации в отеле мы узнали, что доехать на такси до Старой Гаваны стоит десять куков, и это более, чем достаточно. Поэтому восемь куков вполне устроили. Нам еще и останавливали, где мы просили, чтобы выйти и сделать фото. Вообще круто, я считаю, проехать на жигуленке по гаванскому Малекону. В десяти с лишним тысячах километрах от того места, где эти машины делают.

Остатки сладки. Тропикана. Знаменитый ночной клуб с не менее знаменитым танцевальным шоу возник 1939 году и, кажется, совсем не страдает от смены режима. Это нечто. Это надо видеть собственными глазами. Это румба, ча-ча-ча, самба, целое представление на тему африканских ритмов. Это кипень цветов, воланов, перьев, красок. Это... Слова закончились, остались только эмоции. А, и еще бутылка трехлетнего рома на четверых...

Анна Баранова