Европейский калейдоскоп

Бичи-Хэд, или к меловым скалам Истборна

"Вчерашнее путешествие по меловым скалам Сассекса - фантастика! Это то, что я предполагаю, когда говорю о своем желании пойти к Компостелле - брести по красивой земле... По земле, освященной людским восторгом - ибо это одно из чарующих, без преувеличения, мест в мире.

Подробнее в очерке - добыла колокольчик! Карта Сассекса с Истборном. Городок симпатичный, пляж, чайки и множество магазинчиков "а ля Винерс", где можно отыскать все - сумочки, туфельки, тарелочки-мадонна, хрусталь, кружева… Я же купила себе бирюзовые шорты за 3 фунта и в них совершила свой "автопробег" по белым скалам"

Из письма к дочери

Колокольчик

Колокольчик "Истборн". Коллекция И.Лапиной

Счастливый случай, который привел нас в Истборн

В Истборн (Eastbourne) нас привел, как я теперь понимаю, счастливый случай. Интернетовский сайт, где мы обычно заказываем билеты на поезда, на ближайший уикенд выдал низкие цены на юг в самый cолнечный (так уверяли путеводители) город Англии. Почувствовали, как нам хочется к морю?

На сбор информации был всего один день. Вечером я встретила мужа слегка шокирующими новостями: "Мы отправляемся к меловым скалам, которые ты мечтаешь увидеть в Дувре. А еще – мыс Бичи-Хэд! Его просто обожают самоубийцы (согласно путеводителям, этот мыс занимает 3-е место после "Золотых ворот" в Сан-Франциско и японского леса Аокигахара у подножия горы Фудзи).

"Остановись, дорогая. Что-то мне уже расхотелось туда ехать!" – и мы дружно рассмеялись. На сей раз моя "реклама" дала осечку.

И вот ранним утром мы на привокзальной площади Истборна. Здание вокзала венчает симпатичная башня с часами – хороший ориентир для однодневных туристов, особенно вечером, когда спешишь на обратный поезд.

Истборн

Истборн – небольшой курорт в Сассексе, на берегу Ла-Манша, в полутора часах езды от Лондона и получасе от его более модного собрата Брайтона, Королевский павильон в котором произвел на нас незабываемое впечатление – ах, какая же люстра с драконами в парадном зале!

В Истборне, и правда, много солнечных дней в году, и англичане прозвали город - "солнечная ловушка". Герцог Девонширский с успехом воспользовался привлекательной климатической "изюминкой" и "приблизил" городок к береговой линии, построив пирс и обустроив набережную, когда по рекомендациям врачей в Англии стали популярны морские купания.

Тотчас сюда устремились "задымленные" викторианцы-лондонцы, правда, в отличие от Брайтона, не столь аристократичные и богатые. Ныне же эти места облюбовали добропорядочные английские пенсионеры.

Ура! Есть колокольчик!

Первым делом мы, путешественники со стажем, направились в информационный центр, где для предстоящего похода обзавелись детальной картой-схемой с основными достопримечательностями, с указанием расстояний и времени в пути. Я вспомнила тропу в Чинкве-Терре, которую прошла в 3 раза дольше, чем предполагалось. И, разглядывая карту, время умножила на 2. Подумала: "Здесь все же не столь жарко, Англия не Италия – пройду быстрее".

Истборн

Турагенты нас поторопили – автобус на Бичи-Хэд уходил через 5 минут. Бежать-то было недалеко, но если не уверен куда… Где-то замешкались… следующий рейс через 50 минут! Вернулись опять в инфо-центр с расспросами: скалы-скалами, а с городом тоже хотелось ознакомиться, в ресторане посидеть, морской кухней насладиться. Уж она обязательно должна быть в Истборне!

В оставшиеся 20 минут мы пробежались по улице, что шла от вокзала к пляжу. О том, что это морской город, нас окончательно убедил первый попавшийся "монумент чайке". Но, сделав пару фотографий, я увидела - а чайка-то улетела! А зачем тогда эта "пирамида-булыжник" тут стоит? Выяснить удалось только вечером.

Истборн
Истборн

Заметив вывеску магазина, где продают подержанные вещи (а в таких часто попадаются колокольчики), я устремилась к стеклянной двери. Повезло! Колокольчики были: и фарфоровые, и хрустальные, но я взяла только один, пополнивший мою коллекцию бронзовых леди-белл.

Истборн
Истборн

В Англии много небольших магазинчиков, которые напоминают комиссионки советских времен. Цены здесь смешные – за фунт можно обзавестись соломенной шляпкой, за пять – цветастой юбкой. Я купила новые бирюзовые шорты (в тон к блузке), так как в белых брюках неожиданно стало жарко.

Но есть одна любопытная особенность - выручка из таких магазинов идет на благотворительные цели: в адрес больных, пожилых, детей, малоимущих. И еще - здесь есть не только вещи, бывшие в употреблении, но и новые, не пользовавшиеся когда-то спросом, а потому отданные оптом за сущие копейки. "Новое - хорошо забытое старое". И вот платье или кофточка десяти-двадцатилетней давности, благодаря своей расцветке, модной вдруг в этом сезоне, привлекает взоры. А еще - здесь можно отыскать одежду из фантастических тканей - бархата, парчи, шифона, которые в наше время редко где встретишь.

Антикварщики держат в поле зрения эти магазины, но иногда они что-то пропускают. И тогда мне везет! Я добываю старинный колокольчик.

Скала Бичи-Хэд – о самоубийцах и о ... Фридрихе Энгельсе

Наконец мы в автобусе, радуемся удаче – заняли передние сидения на втором этаже. И вот за очередным поворотом открылась чудесная панорама на город - восхищенные возгласы! Но фотографии не получились – пышные кроны придорожных деревьев лезли в кадр.

Истборн

Прошло еще минут десять-пятнадцать – нужная нам остановка. Автобус мгновенно опустел, все дружно устремились по тропе в сторону моря. В первый момент шли, не видев ничего, кроме дорожки – трава почти по пояс! И ничто не предвещало того нескончаемого восторга, который охватит нас через минуту и продержит в своих объятиях на протяжении трех часов.

Истборн
Истборн
Истборн

Немного географии и истории.

Бичи-Хэд (англ. Beachy Head) - мыс-скала на южном побережье Англии, в графстве Восточный Сассекс. И среди характерных для всего этого региона меловых, почти 150-ти метровых обрывов, эта скала - самая высокая. (Для знатоков геологии - формировались 65-100 млн лет назад в меловой период и в начале кайнозойской эры).

Отметка скалы - 162 метра. А потому – уж если прыгать, то с самой-самой – так эта белая скала стала излюбленным местом для самоубийц, о чем молчаливо свидетельствуют простые деревянные кресты, что стоят на краю обрыва среди травы.

Истборн
Истборн

Печальная статистика: ежегодно здесь сводят счеты с жизнью порядка 20-30 человек. В семидесятых годах прошлого века это число достигло 124 человек в год. В 2008 году Британия была в шоке от трагедии, когда со скалы бросился вниз полицейский. Писали, что его довела до отчаяния начальница.

Кто-то даже поговаривает о «проклятии Бичи-Хэд»: есть легенда, что в старину с вершины сбрасывали болезненных детей. Вот скала, мол, с тех пор и притягивает людей со слабой волей. Однако жители этих мест стараются бороться с этой напастью. Организовано патрулирование трассы, а барменов и таксистов, а именно они чаще всего и замечают не совсем адекватных приезжих, просят немедленно оповещать службу спасения (The Beachy Head Chaplaincy Team).

И не мудрее ли поступил Фридрих Энгельс, любивший Истборн, и не раз поднимавшийся на Бичи-Хэд, когда просил в своем завещании развеять прах его над Ла-Маншем с этой скалы. Что и было выполнено.

Еще немного истории и географии, а также о … Джеймсе Бонде

И вот мы на вершине. Что сказать? Бесконечная лазурная синева воды и неба, простор необъятный, ветер гуляет, так и кажется, что полетишь, но не вниз, а вверх. А еще какой-то сумасшедший прилив энергии - хочется кричать, петь, смеяться! Весьма впечатляющая картина и красота вокруг… И совсем непонятно, зачем именно здесь сводить счеты с жизнью. Но, возможно, когда дождь и туман, и серо, и мгла, вас охватит печаль, а не восторг…

Истборн

А еще в тот солнечный день мне было трудно представить, что когда-то у этой скалы лилась кровь. Ведь Бичи-Хэд была неоднократным свидетелем морских баталий. В 1653 году, после Портлендского сражения, здесь продолжили битву английские и голландские моряки.

А такой же прекрасный июльский день 1690 года вошел в историю, как Битва при Бичи-Хэд (Battle of Beachy Head). Это было грандиозное морское сражение между французским флотом (70 линейных кораблей, 4600 орудий) и объединенным англо-голландским флотом (63 линейных корабля, 3850 орудий). В ходе ожесточенной схватки, французский флот одержал неоспоримую победу. Он не потерял ни одного корабля! Потери же союзников составили 16 сожженных и 28 поврежденных кораблей.

Во Вторую Мировую войну радиостанция Королевских воздушных сил на Бичи-Хэд координировала дальнюю связь между летчиками. В годы холодной войны в подземном бункере находился радарный центр.

Истборн
Истборн

И еще, здесь снимался один из фильмов неувядаемой серии о легендарном Джеймсе Бонде (The Living Daylights). В фильме Бонд (Тимоти Далтон) летел со скалы в Гибралтаре, на съемках же - с Бичи-Хэд!

Любопытно происхождение названия. Оно не английское, как может показаться на первый взгляд, и не имеет никакого отношения к словам "beach" (пляж) и "head" (голова). В средние века мыс назывался Beau chef или Beau cheif, что в переводе с французского означало "красивый мыс". А затем название трансформировалось на английский лад в "Beachy head".

"Волга-Волга - мать родная" - дорога к маяку Belle Tout

Поверьте, уйти от знакового красно-белого полосатого маяка под скалой было невозможно. И отправиться дальше по тропе вдоль кромки обрыва стоило неимоверных волевых усилий. Но в том-то и дело, что чем дальше мы шли, тем в больший приходили восторг. Одно огорчало – передать всю эту красоту можно только очень хорошим профессионалам-фотографам. Нужны панорамные снимки.

Истборн
Истборн

Простор невероятный. Цветовая гамма – бирюзово-синее море-небо и белоснежные скалы. А ведь есть еще и другая сторона – легкие холмы с колышущейся травой и разноцветные поля! И море слева - рокочет-смеется-рычит. А справа – трава колышется и поет! Птичья трель не умолкала… А еще пятна с какими-то сиреневыми и фиолетовыми цветами и … маки!

Истборн

Ветер гулял еще тот - кепки летели и шляпы, а солнце обжигало. Я то набрасывала на себя шифоновую тунику, то скидывала ее. Муж устал кепку ловить, пока в один момент я не обмотала его своим шелковым шарфом, после чего он то Гогена напоминал, то француза под Москвой (летний, так сказать, вариант).

Бредем по тропе, сердце замирает, когда подходишь к краю карниза. Тропа волнами - то вверх по склону, то вниз. Кто-то нас обгоняет, кого-то мы. Пенсионеры, молодежь, пары с колясками. Группы, одиночки.

Поравнялись со сгорбленным старичком – он шел, опираясь на две палки. Обогнали, как вдруг: "Вольга, вольга - мать родная"... Запел! Понял, что мы русские. Но и мы подхватили… И полилась песня о непутевом Стеньке Разине, о красавице персиянке над меловым утесом Сассекса!

Истборн
Истборн

Оказалось, поляк, знает русский. Был в плену у немцев, после войны уехал в Англию. И вот на пенсии уже как 15 лет живет в Истборне и соревнуется с молодежью, топая по меловой тропе. А старичку-то - 90 лет! Низкий поклон вам и привет, дорогой Тадеуш!

Немного истории – о маяках и красивом пляже

Мы шли ко второму маяку. Немного истории. В XVII-XVIII из-за многочисленных кораблекрушений решили поставить маяк на скале. В 1828 году это был временный деревянный, спустя несколько лет заменили на каменный. Установили 30 масляных ламп – а видно их было аж на 23 морских мили.

Истборн
Истборн
Истборн

Но туманы, что окутывали вершины скал, часто скрывали маяк. Тогда решили соорудить другой - прямо в море. И в 1902 году его поставили – высотой в 43-х метра, и дали название - маяк Beachy Head, тот что красно-белый, которым мы любовались вначале.

С тех пор Belle Tout (так звали маяк на скале, к которому мы шли), больше не функционировал. В годы Второй Мировой войны старый маяк был частично разрушен, потом он обрел хозяина – кто-то купил его для жилья.

Однако из-за частых обвалов меловых скал, лет 40 назад кромка обрыва подошла к маяку-дому катастрофически близко. Пришлось спасать! С помощью гидравлических кранов маяк с почвой и фундаментом под ним перенесли подальше от края (приблизительно на 40-50 метров).

Сейчас это по-прежнему частное владение, но здесь можно передохнуть и перекусить. Мы присели на лавочку и угостились мороженым. А я позавидовала владельцам – какой вид из стеклянной башни старого маяка!

После Belle Tout дорога пошла на плавный спуск, а вид на меловую гряду "Семь сестер" ("Seven Sisters"), собственно, к которой мы и стремились с самого начала, стал еще более великолепным! И поражал цвет воды. Стало хорошо видно, как морская вода, размывая меловые скалы, приобретает молочную окраску. Такая четкая граница!

Истборн
Истборн

Заманчиво было путь продолжить. Но мы приняли разумное решение. Шел уже 3-й час, как мы шли по тропе. Нужно было отдохнуть и вернуться в Истборн. А поход через "Семь сестер" оставили на следующий год.

Мы дошли до ущелья Бёрлинг (англ. Birling Gap). И по металлической лестнице спустились прямо на пляж. Теперь панорама на белые скалы выглядела иначе. Кто-то писал, что это самый живописный пляж в Англии. Соглашусь. Вот только крупная галька мне не нравилась – это не бархатный кубинский песочек.

Истборн
Истборн
Истборн

Напоследок поднялись в центр отдыха – ресторан, музей. Узнала, что когда-то это живописное место было пристанищем для пиратов и контрабандистов. Первый раз пила черносмородиновый сидр Merry Down. Вкусно!

Прогулка по Истборну

Городок Истборн, в который мы вернулись, – уютный, зеленый, с набережной и пирсом, где обнаружили чудесные изделия из стекла, которыми славятся местные умельцы. Здесь симпатичные дома и приятные магазинные улицы.

Истборн
Истборн
Истборн
Истборн
Истборн Истборн

На одной из них поразило обилие интернациональных вывесок – зазывали греческие, мексиканские, итальянские рестораны. Нашлось место и русскому "гастроному", названному с размахом – "Ocean", в котором были польские колбасы, латвийские шпроты, украинские конфеты, болгарские огурцы, местные русские газеты и грустный продавец с Северного Кавказа, которому Англия определенно не нравится.

Истборн
Истборн
Истборн
Истборн
Истборн
Истборн

В городке много церквей. Заглянув в одну, мы увидели преимущественно темнокожих прихожан. Стало ясно, что кроме пенсионеров, туристов, чаек и самоубийц, Истборн облюбовали иммигранты со всех стран. И, не взирая на туманы, белоснежный Альбион, как и во времена Великого Рима, который правил здесь 400 лет, по-прежнему притягателен для пришельцев.

Истборн
Истборн Истборн

Отобедали мы, за нехваткой времени, не в ресторане с заманчивым меню с морепродуктами (там можно было надолго задержаться), а в шумливом пабе с громким названием в честь герцога Девонширского. Заказали свиные ребрышки с картофельными чипсами к местному пиву. Одна беда – пакетики с кетчупом, что принесла в единичном количестве официантка, ну никак было не разорвать. И первый раз, когда ребрышки мне не понравились – подгорели маленько.

Истборн
Истборн

Уезжать не хотелось, Я бы с удовольствием здесь поселилась. Хотя бы для того, чтобы идти каждый день вдоль обрыва и распевать во все горло, наперекор ветрам и бушующим волнам: "Волга-Волга – мать родная". А чайки Ла-Манша (извините привычка, Английского канала), уж не знаю, какими путями, но донесли бы мою песню до Родины.

На заметку путешественникам

Из Лондона в Истборн (Eastbourne) доехать можно на поездах с вокзала Виктория, которые ходят каждые 30-40 минут; время в пути 1,5 часа.

Автобусный маршрут 13Х идет по кольцу, по побережью, поэтому рекомендуем взять дневной билет (у водителя 6 фунтов, в инфоцентре 4 фунта; цены 2015 года), чтобы иметь возможность сойти или сесть на любой остановке, поскольку часть пути вы пройдете вдоль скал пешком.

Чтобы насладиться не только красотами побережья, но и самим городком, стоит остановиться на ночь. Но для тех, кто хочет побывать во многих местах Англии и торопится - достаточно полдня. Если же ваш самолет прилетает (или улетает) в аэропорт Гатвик, тогда посещение Истборна удобно скомбинировать. Аэропорт находится на пол пути между Лондоном и Истборном, а все поезда делают остановку на станции Гатвик.

P.S. Ответ на вопрос о монументе в виде пирамиды. Это знаменитый портлендский камень, которому 150 млн лет, - дар городу герцогом Девонширским.

Истборн
Истборн

Ирина Лапина

Фотографии Ирины Лапиной, Истборн, Бичи-Хэд, июль 2015 года

Добавить комментарий