Коста-Брава – Калелья-де-Палафружель, Льяфранк, Пальс, Эстартит, Ла-Искала – пять городов за один день

Белоснежная Калелья-де-Палафружель – бывшая рыбацкая деревушка

Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell) – живописный курортный городок, в прошлом рыбацкая деревушка. Он один из трех приморских пригородов города Палафружель, одного из крупнейших в провинции Жирона в Каталонии.

Первое письменное упоминание об этих местах появилось более 1000 лет назад. Здесь жили иберы, предки современных испанцев, потом сюда пришли легионы Великого Рима, за ними вестготы. Период долгого арабского владычества сменился властью могущественных графов Барселоны. В наши дни здесь проживает около 25 тысяч человек, с учётом многочисленных туристов и отдыхающих в несколько раз больше.

Здесь море цвета лазури, песчаные золотые пляжи, множество бухт, разделенных дикими скалами, сосновые рощи.

В городке – узкие мощеные улочки, бесконечные лесенки, беленые особняки потомственных моряков, черепичные крыши, старинный собор и колокольня. В заливе стоят на якоре яхты и лодки – все это выглядит невероятно колоритно.

Нам дали полчаса на прогулку, чтобы запечатлеть местные красоты.

Мы позавидовали отдыхающим на пляже. Так хотелось окунуться в теплую и прозрачную воду.

Кое-кто из нашего автобуса успел искупаться, пока остальные позировали на фоне изумительных пейзажей.

Я с дочерью пробежались по местным сувенирным магазинчикам. Ассортимент не был оригинальным – все для пляжа. Поражали внушительные макеты маяков – в чемодан не вместить!

Встретился один скучный колокольчик с надписью городка и флагом Каталонии на обратной стороне.

Колокольчик «Калелья-де-Палафружель». Фотография из сувенирного магазина

Тем временем наш экскурсовод разделил всех приехавших на две группы. Мы присоединились к испано-говорящей. Гид рассказал о местных достопримечательностях и о том, что еще можно посетить, если приедем сюда в следующий раз. Меня заинтересовала информация, что рядом с городком находится уникальный ботанический сад Кап-Ройч. Его еще называют «русским садом».

Все, что связано с названиями, а особенно с соотечественниками, мне всегда интересно. Николай Воеводский, русский лётчик, герой Первой мировой войны, авиаконструктор, в своем путешествии по Коста-Брава познакомился с Дороти Вебстер, происходившей из семьи ирландских аристократов.

Воеводский пообещал супруге, что подарит ей настоящий средневековый замок. Супруги приобрели землю рядом с Калелья-де-Палафружель. Бывший летчик оказался прекрасным художником, архитектором и был большим тружеником! И вскоре необыкновенный замок из окрестных камней радовал глаз. А Дороти стала хорошим садоводом и создала сказочный ботанический сад, что спускается к морю разноцветными террасами.

В наши дни здесь произрастают более 1000 видов разнообразных средиземноморских растений. А в июле-августе проходит знаменитый фестиваль Кап-Ройч, принимающий музыкантов со всего света. В разные годы его открывали Стинг, Лайза Минелли, Дайана Росс, Боб Дилан.

Льяфранк – городок, где отдыхала Ава Гарднер и Софи Лорен

Из Калельи наш экскурсовод повел нас по тропе над скалистым обрывом.

Весьма заинтересовал небольшой памятник книгам. Вникать не было времени. Я часто оказывалась в хвосте группы, занятая фотографированием. Но темп был посильный, не смотря на жару, идти было легко.

Между тем, тропа уходила наверх, и открывались потрясающие виды.

Изгиб за изгибом.

И незаметно мы вышли к следующему населенному пункту.

Льяфранк (Llafranc) – небольшой городок, расположенный в самом сердце Коста-Брава. Его главной достопримечательностью является замечательный залив, где постоянно плещутся на волнах рыбацкие и туристические лодки. Здесь изумительный пляж с мелким песком и кристально чистой водой.

Постоянных жителей здесь не более трехсот, но с учетом отдыхающих! Льяфранк ежегодно принимает тысячи туристов со всего мира, особенно в летние месяцы.

Все началось в середине 30-х годов ХХ века. Испанцы из глубинки полуострова хотели выехать к морю, искупаться, позагорать. К тому же, в местных тавернах была вкусная еда, особенно свежая рыба. А хорошее обслуживание привели к тому, что те, кто хоть раз побывал в Льяфранке, стали приезжать сюда вновь и вновь. И где-то ведь нужно было останавливаться на ночлег? Так появилась сеть отелей, которыми управляет уже не одно поколение.

Большую роль для привлечения в Льяфранк богатых и знаменитых людей сыграл харизматичный и эксцентричный бизнесмен Мануэль Бисбе, который вместе с двумя братьями основал легендарный отель Llafranc. Известная каталонская танцовщица Кристина Амайя называла его «Цыганом Коста-Брава». Бисбе сумел превратить свое заведение в нечто большее, чем отель. Кстати, он был другом Сальвадора Дали.

Однако, мировую славу Льяфранк, как рассказал нам наш экскурсовод, приобрел после посещения голливудской звезды актрисы Авы Гарднер. Она приехала сюда на съемки фильма. Ей здесь так понравилось, что, вернувшись в Америку, она разрекламировала эти восхитительные места, и сюда хлынул, можно так сказать, весь Голливуд. Здесь побывал Кирк Дуглас, Элизабет Тейлор и многие другие. Здесь отдыхала София Лорен.

По совету экскурсовода, вся наша группа стала фотографироваться около этого причудливо изогнутого дерева.

А еще в Калелье и Льяфранке проходят «Ночи хабанеры» (Cantada de Habanerеs), где поют песни кубинских моряков. Традиция Habaneres берёт своё начало в конце XIX – начале XX века, когда местные моряки отправлялись на заработки к далёким берегам Кубы. В ночь перед расставанием семьи моряков собирались на берегу моря и устраивали прощальный ужин. Звучали песни с нотками грусти, надежды и любви.

В дни Habaneras вечером на пляже собираются местные жители, в морскую бухту заплывают многочисленные лодки и яхты, и всю ночь слышны мелодичные напевы хабанеры. Всех угощают простой и вкусной едой: свежеиспечённым хлебом с помидорами и оливковым маслом, хамоном и сыром. А еще прямо на берегу готовят знаменитый коктейль «кремат». Его рецепт прост. В глиняной посуде смешивают тёмный ром с сахаром, корицей, цедрой лимона и зёрнами кофе, затем всё поджигают, чтобы сжечь две трети алкоголя. Сожалею, что не попробовала.

По средневековым улочкам Пальса

Из Льяфранка автобус повез нас в Пальс.

Пальс (Pals) – небольшой очаровательный город, переживший века. Здесь нет каких-либо известных памятников или музеев, но пройтись по его узким мощеным улочкам было большим удовольствием.

Название города происходит от слов Palus (пруд или заболоченная почва) и Mont Asperus (холм). Когда-то это были владения крупных феодалов.

Исторический центр расположен на холме в окружении болотистых в прошлом равнин. Первые письменные документы, в которых упоминается крепость Пальс, относятся к IX веку.

Мы вышли на центральную площадь Plaça Major.

Город маленький. Улочка за улочкой, дом за домом. Обветшалые местами старые стены и каменная кладка.

Лестницы, уводящие наверх, и фонари.

Весь центр – это квадрат двести на двести метров. Проходим несколько домов и выходим к башне. Это одна из самых старинных построек крепости Пальса. Первое упоминание о башне относится к IX веку. Но до наших дней сохранилась ее более поздняя версия.

Эту башню называют Часовой. В XI веке на ней был небольшой колокол, который звонил каждые три часа. В 1701 году установили колокол побольше, который уже звонил каждый час. Эта башня заменяла местным жителям часы.

На ее вершину к колоколу можно подняться. Увы, наш экскурсовод отказался от этой идеи. А я не рискнула, боялась отстать от группы.

Только и успела, что сфотографировала памятные доски с историей этой башни-колокольни.

Над одним из домов обнаружила еще один колокол.

Подойти ближе, чтобы увидеть этот колокол, не удалось.

Церковь Святого Петра (Església de Sant Pere) впервые упоминается IX веке. Храм был сильно поврежден во время гражданской войны (1462-1472), его восстановили камнями, взятыми из замка, который был также в руинах.

В церкви интересные витражи. Один из них.

Небольшой зеленый оазис.

В городке много сувенирных магазинчиков, я даже увидела вывеску керамической мастерской.

Увы, из-за недостатка времени я не смогла забежать никуда. Осталась без колокольчика!

Эстартит – на прогулочном катере к архипелагу Ильес–Медес

Колокольчик «Эстартит». Коллекция Ирины Лапиной

В Эстартит (L’Estartit) мы прибыли к обеду. Ресторанов на его набережной было предостаточно.

Доминантой горизонта выступает горный массив Монтгри с двумя хорошо заметными вершинами Торре-Морача и Рокамаура.

Первые сведения об Эстартите относятся к XVII веку, когда турецкие и берберские пираты прекратили совершать набеги на каталонское побережье. До середины ХХ века рост города зависел от морского промысла. Через порт уходила продукция, производимая на территории муниципалитета – зерно, рис, вино и алкогольные напитки.

В наши дни это курорт с белоснежными отелями.

А сколько яхт и катеров!

После обеда нас ждала чудесная морская прогулка к островам архипелага Ильес-Медес.

Большой желтого цвета прогулочный катер неожиданно оказался очень вместительным. Особо впечатлили его роскошные белой кожи кресла, разбросанные на верхней палубе. Для каждого нашлось уютное место.

Синяя вода, голубое небо, приятный ветерок, роскошная панорама – какое удовольствие! Все наслаждались морской прогулкой. Раздражала только одна дама. Она, видно, выпила за обедом лишнее. Ее неестественно громкий смех и неуемные восторги нарушали гармонию. Я потихоньку перебралась на другую сторону борта.

В километре от береговой линии расположен архипелаг Медес (Illes Medes), известный богатым растительным и животным миром. На глубине десяти-пятнадцати метров сосуществуют водоросли, кораллы, морские звезды, осьминоги и омары. А на глубине более двадцати метров в абсолютной темноте в коралловых лесах обитает более 600 морских видов животных и растений.

Это место очень популярно среди дайверов. А еще здесь множество пещер и подземных туннелей.

История архипелага Медес колоритна. Эти места всегда привлекали моряков, однако останки кораблекрушений говорят о том, то места-то были опасными. Найдены затонувшие греческие суда и другие останки, которые позволяют считать, что острова использовались как некрополь.

Заметим, что и наше время не обошлось без кораблекрушений: в местных водах в 1971 году затонул «Авенир», в 1991 году – «Реджио Мессина».

В XV веке рыцари Ордена Святого Гроба Господня на большом острове построили укрепления. Позже многочисленные пираты использовали острова как базу для своих набегов на побережье. В XVIII веке оставшуюся часть крепости использовали как тюрьму и помещение для военного гарнизона.

В 1934 году острова покинули последние жители, и архипелаг стал необитаем. В 1983 году правительство Каталонии взяли под особую охрану окружающую среду островов.

Острова причудливо изрезаны. Мне показалось, что за одним из них прячется каменный великан. Его голова была хорошо видна.

Ла-Эскала – греческие и римские развалины Эмпуриэса

Ла-Эскала (L’Escala) – небольшой городок на севере Каталонии, в сорока километрах к востоку от Жироны. Он расположен на побережье Коста-Брава и является крупным рыбным портом и морским курортом.

В прошлом это милейшая рыбацкая деревня, сохранившая неповторимый колорит. Ла-Эскала придётся по вкусу поклонникам небольших, но уютных курортов.

Как и большая часть Средиземноморского побережья Испании, окрестности современного города были заселены в доисторические времена. Первые упоминания относится к VI в. до н. э., когда жители Фокеи открыли Иберию для древнегреческой цивилизации. Новые хозяева сразу оценили достоинства здешних мест, и основали колонию Ампуриас (Эмпуриэс, Эмпурион), остатки которой сохранились до сих пор.

Впоследствии эти земли приглянулись римлянам, которые в III в. до н. э. основали новое поселение немного западнее захваченной греческой колонии. К началу новой эры оба поселения были объединены.

Кстати, название города происходит от латинского Scala, что значит «порт» или «причал».

Падение Римской империи привело город к упадку. Он возродился только в XVI веке как небольшое поселение рыбаков. Помимо ловли и заготовки рыбы, жители разбили виноградники и рисовые поля.

В наши дни Ла-Эскала стала курортом. Отличные пляжи в окружении великолепных пейзажей, которые считают одними из красивейших в мире.

Население города составляет около 11 000 человек, однако летом Ла-Эскала гораздо многолюднее. В высокий сезон здесь проживает примерно 50 000 человек.

А еще здесь находятся руины древнего Эмпуриэса (Ruins of Empuries). Это интереснейший археологический музей под открытым небом.

Ближе к морю находятся более старые, греческие строения, подальше от берега – постройки римского периода.

Эмпуриэс был снован в 545 году до н. э., он был одним из важнейших городов Средиземноморья, особенно в области торговли. В средние века город был заброшен. И только в 1908 году, когда здесь начались вестись раскопки, вспомнили, что когда-то здесь кипела жизнь.

Руины выглядят весьма внушительно. Здесь хорошо сохранились стены римских домов.

И великолепные римские мозаики. Их здесь немало.

Скульптура Асклепия, найденная в руинах. Утверждают, что «великий» врач Древней Греции Асклепий (Эскулап – у римлян) был реальной исторической личностью, впоследствии обожествленной.

Греческие вазы в небольшом музее.

А еще в Ла-Эскале есть музей анчоусов и соли. Это уникальный музей, посвящённый главному занятию местных жителей, что уже пятый век подряд ловят и засаливают анчоусы. Ла-Эскала известна гастрономическим фестивалем, главный герой которого... конечно же, анчоус!

Один день, пять городов... счастливые воспоминания.

Ирина Лапина, август 2023
Фотографии Ирины Лапиной, июнь 2023

Комментарии