Европейский калейдоскоп

Бичи-Хэд, или к меловым скалам Истборна

"Вчерашнее путешествие по меловым скалам Сассекса - фантастика! Это то, что я предполагаю, когда говорю о своем желании пойти к Компостелле - брести по красивой земле... По земле, освященной людским восторгом - ибо это одно из чарующих, без преувеличения, мест в мире.

Подробнее в очерке - добыла колокольчик! Карта Сассекса с Истборном. Городок симпатичный, пляж, чайки и множество магазинчиков "а ля Винерс", где можно отыскать все - сумочки, туфельки, тарелочки-мадонна, хрусталь, кружева… Я же купила себе бирюзовые шорты за 3 фунта и в них совершила свой "автопробег" по белым скалам"

Из письма к дочери

Счастливый случай, который привел нас в Истборн

В Истборн (Eastbourne) нас привел, как я теперь понимаю, счастливый случай. Интернетовский сайт, где мы обычно заказываем билеты на поезда, на ближайший уикенд выдал низкие цены на юг в самый cолнечный (так уверяли путеводители) город Англии. Почувствовали, как нам хочется к морю?

На сбор информации был всего один день. Вечером я встретила мужа слегка шокирующими новостями: "Мы отправляемся к меловым скалам, которые ты мечтаешь увидеть в Дувре. А еще – мыс Бичи-Хэд! Его просто обожают самоубийцы (согласно путеводителям, этот мыс занимает 3-е место после "Золотых ворот" в Сан-Франциско и японского леса Аокигахара у подножия горы Фудзи).

"Остановись, дорогая. Что-то мне уже расхотелось туда ехать!" – и мы дружно рассмеялись. На сей раз моя "реклама" дала осечку.

И вот ранним утром мы на привокзальной площади Истборна. Здание вокзала венчает симпатичная башня с часами – хороший ориентир для однодневных туристов, особенно вечером, когда спешишь на обратный поезд.

Истборн – небольшой курорт в Сассексе, на берегу Ла-Манша, в полутора часах езды от Лондона и получасе от его более модного собрата Брайтона, Королевский павильон в котором произвел на нас незабываемое впечатление – ах, какая же люстра с драконами в парадном зале!

В Истборне, и правда, много солнечных дней в году, и англичане прозвали город - "солнечная ловушка". Герцог Девонширский с успехом воспользовался привлекательной климатической "изюминкой" и "приблизил" городок к береговой линии, построив пирс и обустроив набережную, когда по рекомендациям врачей в Англии стали популярны морские купания.

Тотчас сюда устремились "задымленные" викторианцы-лондонцы, правда, в отличие от Брайтона, не столь аристократичные и богатые. Ныне же эти места облюбовали добропорядочные английские пенсионеры.

Ура! Есть колокольчик!

Первым делом мы, путешественники со стажем, направились в информационный центр, где для предстоящего похода обзавелись детальной картой-схемой с основными достопримечательностями, с указанием расстояний и времени в пути. Я вспомнила тропу в Чинкве-Терре, которую прошла в 3 раза дольше, чем предполагалось. И, разглядывая карту, время умножила на 2. Подумала: "Здесь все же не столь жарко, Англия не Италия – пройду быстрее".

Турагенты нас поторопили – автобус на Бичи-Хэд уходил через 5 минут. Бежать-то было недалеко, но если не уверен куда… Где-то замешкались… следующий рейс через 50 минут! Вернулись опять в инфо-центр с расспросами: скалы-скалами, а с городом тоже хотелось ознакомиться, в ресторане посидеть, морской кухней насладиться. Уж она обязательно должна быть в Истборне!

В оставшиеся 20 минут мы пробежались по улице, что шла от вокзала к пляжу. О том, что это морской город, нас окончательно убедил первый попавшийся "монумент чайке". Но, сделав пару фотографий, я увидела - а чайка-то улетела! А зачем тогда эта "пирамида-булыжник" тут стоит? Выяснить удалось только вечером.

Заметив вывеску магазина, где продают подержанные вещи (а в таких часто попадаются колокольчики), я устремилась к стеклянной двери. Повезло! Колокольчики были: и фарфоровые, и хрустальные, но я взяла только один, пополнивший мою коллекцию бронзовых леди-белл.

В Англии много небольших магазинчиков, которые напоминают комиссионки советских времен. Цены здесь смешные – за фунт можно обзавестись соломенной шляпкой, за пять – цветастой юбкой. Я купила новые бирюзовые шорты (в тон к блузке), так как в белых брюках неожиданно стало жарко.

Но есть одна любопытная особенность - выручка из таких магазинов идет на благотворительные цели: в адрес больных, пожилых, детей, малоимущих. И еще - здесь есть не только вещи, бывшие в употреблении, но и новые, не пользовавшиеся когда-то спросом, а потому отданные оптом за сущие копейки. "Новое - хорошо забытое старое". И вот платье или кофточка десяти-двадцатилетней давности, благодаря своей расцветке, модной вдруг в этом сезоне, привлекает взоры. А еще - здесь можно отыскать одежду из фантастических тканей - бархата, парчи, шифона, которые в наше время редко где встретишь.

Антикварщики держат в поле зрения эти магазины, но иногда они что-то пропускают. И тогда мне везет! Я добываю старинный колокольчик.

Скала Бичи-Хэд – о самоубийцах и о ... Фридрихе Энгельсе

Наконец мы в автобусе, радуемся удаче – заняли передние сидения на втором этаже. И вот за очередным поворотом открылась чудесная панорама на город - восхищенные возгласы! Но фотографии не получились – пышные кроны придорожных деревьев лезли в кадр.

Прошло еще минут десять-пятнадцать – нужная нам остановка. Автобус мгновенно опустел, все дружно устремились по тропе в сторону моря. В первый момент шли, не видев ничего, кроме дорожки – трава почти по пояс! И ничто не предвещало того нескончаемого восторга, который охватит нас через минуту и продержит в своих объятиях на протяжении трех часов.

Немного географии и истории.

Бичи-Хэд (англ. Beachy Head) - мыс-скала на южном побережье Англии, в графстве Восточный Сассекс. И среди характерных для всего этого региона меловых, почти 150-ти метровых обрывов, эта скала - самая высокая. (Для знатоков геологии - формировались 65-100 млн лет назад в меловой период и в начале кайнозойской эры).

Отметка скалы - 162 метра. А потому – уж если прыгать, то с самой-самой – так эта белая скала стала излюбленным местом для самоубийц, о чем молчаливо свидетельствуют простые деревянные кресты, что стоят на краю обрыва среди травы.

Печальная статистика: ежегодно здесь сводят счеты с жизнью порядка 20-30 человек. В семидесятых годах прошлого века это число достигло 124 человек в год. В 2008 году Британия была в шоке от трагедии, когда со скалы бросился вниз полицейский. Писали, что его довела до отчаяния начальница.

Кто-то даже поговаривает о «проклятии Бичи-Хэд»: есть легенда, что в старину с вершины сбрасывали болезненных детей. Вот скала, мол, с тех пор и притягивает людей со слабой волей. Однако жители этих мест стараются бороться с этой напастью. Организовано патрулирование трассы, а барменов и таксистов, а именно они чаще всего и замечают не совсем адекватных приезжих, просят немедленно оповещать службу спасения (The Beachy Head Chaplaincy Team).

И не мудрее ли поступил Фридрих Энгельс, любивший Истборн, и не раз поднимавшийся на Бичи-Хэд, когда просил в своем завещании развеять прах его над Ла-Маншем с этой скалы. Что и было выполнено.

Еще немного истории и географии, а также о … Джеймсе Бонде

И вот мы на вершине. Что сказать? Бесконечная лазурная синева воды и неба, простор необъятный, ветер гуляет, так и кажется, что полетишь, но не вниз, а вверх. А еще какой-то сумасшедший прилив энергии - хочется кричать, петь, смеяться! Весьма впечатляющая картина и красота вокруг… И совсем непонятно, зачем именно здесь сводить счеты с жизнью. Но, возможно, когда дождь и туман, и серо, и мгла, вас охватит печаль, а не восторг…

А еще в тот солнечный день мне было трудно представить, что когда-то у этой скалы лилась кровь. Ведь Бичи-Хэд была неоднократным свидетелем морских баталий. В 1653 году, после Портлендского сражения, здесь продолжили битву английские и голландские моряки.

А такой же прекрасный июльский день 1690 года вошел в историю, как Битва при Бичи-Хэд (Battle of Beachy Head). Это было грандиозное морское сражение между французским флотом (70 линейных кораблей, 4600 орудий) и объединенным англо-голландским флотом (63 линейных корабля, 3850 орудий). В ходе ожесточенной схватки, французский флот одержал неоспоримую победу. Он не потерял ни одного корабля! Потери же союзников составили 16 сожженных и 28 поврежденных кораблей.

Во Вторую Мировую войну радиостанция Королевских воздушных сил на Бичи-Хэд координировала дальнюю связь между летчиками. В годы холодной войны в подземном бункере находился радарный центр.

И еще, здесь снимался один из фильмов неувядаемой серии о легендарном Джеймсе Бонде (The Living Daylights). В фильме Бонд (Тимоти Далтон) летел со скалы в Гибралтаре, на съемках же - с Бичи-Хэд!

Любопытно происхождение названия. Оно не английское, как может показаться на первый взгляд, и не имеет никакого отношения к словам "beach" (пляж) и "head" (голова). В средние века мыс назывался Beau chef или Beau cheif, что в переводе с французского означало "красивый мыс". А затем название трансформировалось на английский лад в "Beachy head".

"Волга-Волга - мать родная" - дорога к маяку Belle Tout

Поверьте, уйти от знакового красно-белого полосатого маяка под скалой было невозможно. И отправиться дальше по тропе вдоль кромки обрыва стоило неимоверных волевых усилий. Но в том-то и дело, что чем дальше мы шли, тем в больший приходили восторг. Одно огорчало – передать всю эту красоту можно только очень хорошим профессионалам-фотографам. Нужны панорамные снимки.

Простор невероятный. Цветовая гамма – бирюзово-синее море-небо и белоснежные скалы. А ведь есть еще и другая сторона – легкие холмы с колышущейся травой и разноцветные поля! И море слева - рокочет-смеется-рычит. А справа – трава колышется и поет! Птичья трель не умолкала… А еще пятна с какими-то сиреневыми и фиолетовыми цветами и … маки!

Ветер гулял еще тот - кепки летели и шляпы, а солнце обжигало. Я то набрасывала на себя шифоновую тунику, то скидывала ее. Муж устал кепку ловить, пока в один момент я не обмотала его своим шелковым шарфом, после чего он то Гогена напоминал, то француза под Москвой (летний, так сказать, вариант).

Бредем по тропе, сердце замирает, когда подходишь к краю карниза. Тропа волнами - то вверх по склону, то вниз. Кто-то нас обгоняет, кого-то мы. Пенсионеры, молодежь, пары с колясками. Группы, одиночки.

Поравнялись со сгорбленным старичком – он шел, опираясь на две палки. Обогнали, как вдруг: "Вольга, вольга - мать родная"... Запел! Понял, что мы русские. Но и мы подхватили… И полилась песня о непутевом Стеньке Разине, о красавице персиянке над меловым утесом Сассекса!

Оказалось, поляк, знает русский. Был в плену у немцев, после войны уехал в Англию. И вот на пенсии уже как 15 лет живет в Истборне и соревнуется с молодежью, топая по меловой тропе. А старичку-то - 90 лет! Низкий поклон вам и привет, дорогой Тадеуш!

Немного истории – о маяках и красивом пляже

Мы шли ко второму маяку. Немного истории. В XVII-XVIII из-за многочисленных кораблекрушений решили поставить маяк на скале. В 1828 году это был временный деревянный, спустя несколько лет заменили на каменный. Установили 30 масляных ламп – а видно их было аж на 23 морских мили.

Но туманы, что окутывали вершины скал, часто скрывали маяк. Тогда решили соорудить другой - прямо в море. И в 1902 году его поставили – высотой в 43-х метра, и дали название - маяк Beachy Head, тот что красно-белый, которым мы любовались вначале.

С тех пор Belle Tout (так звали маяк на скале, к которому мы шли), больше не функционировал. В годы Второй Мировой войны старый маяк был частично разрушен, потом он обрел хозяина – кто-то купил его для жилья.

Однако из-за частых обвалов меловых скал, лет 40 назад кромка обрыва подошла к маяку-дому катастрофически близко. Пришлось спасать! С помощью гидравлических кранов маяк с почвой и фундаментом под ним перенесли подальше от края (приблизительно на 40-50 метров).

Сейчас это по-прежнему частное владение, но здесь можно передохнуть и перекусить. Мы присели на лавочку и угостились мороженым. А я позавидовала владельцам – какой вид из стеклянной башни старого маяка!

После Belle Tout дорога пошла на плавный спуск, а вид на меловую гряду "Семь сестер" ("Seven Sisters"), собственно, к которой мы и стремились с самого начала, стал еще более великолепным! И поражал цвет воды. Стало хорошо видно, как морская вода, размывая меловые скалы, приобретает молочную окраску. Такая четкая граница!

Заманчиво было путь продолжить. Но мы приняли разумное решение. Шел уже 3-й час, как мы шли по тропе. Нужно было отдохнуть и вернуться в Истборн. А поход через "Семь сестер" оставили на следующий год.

Мы дошли до ущелья Бёрлинг (англ. Birling Gap). И по металлической лестнице спустились прямо на пляж. Теперь панорама на белые скалы выглядела иначе. Кто-то писал, что это самый живописный пляж в Англии. Соглашусь. Вот только крупная галька мне не нравилась – это не бархатный кубинский песочек.

Напоследок поднялись в центр отдыха – ресторан, музей. Узнала, что когда-то это живописное место было пристанищем для пиратов и контрабандистов. Первый раз пила черносмородиновый сидр Merry Down. Вкусно!

Прогулка по Истборну

Городок Истборн, в который мы вернулись, – уютный, зеленый, с набережной и пирсом, где обнаружили чудесные изделия из стекла, которыми славятся местные умельцы. Здесь симпатичные дома и приятные магазинные улицы.

На одной из них поразило обилие интернациональных вывесок – зазывали греческие, мексиканские, итальянские рестораны. Нашлось место и русскому "гастроному", названному с размахом – "Ocean", в котором были польские колбасы, латвийские шпроты, украинские конфеты, болгарские огурцы, местные русские газеты и грустный продавец с Северного Кавказа, которому Англия определенно не нравится.

В городке много церквей. Заглянув в одну, мы увидели преимущественно темнокожих прихожан. Стало ясно, что кроме пенсионеров, туристов, чаек и самоубийц, Истборн облюбовали иммигранты со всех стран. И, не взирая на туманы, белоснежный Альбион, как и во времена Великого Рима, который правил здесь 400 лет, по-прежнему притягателен для пришельцев.

Отобедали мы, за нехваткой времени, не в ресторане с заманчивым меню с морепродуктами (там можно было надолго задержаться), а в шумливом пабе с громким названием в честь герцога Девонширского. Заказали свиные ребрышки с картофельными чипсами к местному пиву. Одна беда – пакетики с кетчупом, что принесла в единичном количестве официантка, ну никак было не разорвать. И первый раз, когда ребрышки мне не понравились – подгорели маленько.

Уезжать не хотелось, Я бы с удовольствием здесь поселилась. Хотя бы для того, чтобы идти каждый день вдоль обрыва и распевать во все горло, наперекор ветрам и бушующим волнам: "Волга-Волга – мать родная". А чайки Ла-Манша (извините привычка, Английского канала), уж не знаю, какими путями, но донесли бы мою песню до Родины.

На заметку путешественникам

Из Лондона в Истборн (Eastbourne) доехать можно на поездах с вокзала Виктория, которые ходят каждые 30-40 минут; время в пути 1,5 часа.

Автобусный маршрут 13Х идет по кольцу, по побережью, поэтому рекомендуем взять дневной билет (у водителя 6 фунтов, в инфоцентре 4 фунта; цены 2015 года), чтобы иметь возможность сойти или сесть на любой остановке, поскольку часть пути вы пройдете вдоль скал пешком.

Чтобы насладиться не только красотами побережья, но и самим городком, стоит остановиться на ночь. Но для тех, кто хочет побывать во многих местах Англии и торопится - достаточно полдня. Если же ваш самолет прилетает (или улетает) в аэропорт Гатвик, тогда посещение Истборна удобно скомбинировать. Аэропорт находится на пол пути между Лондоном и Истборном, а все поезда делают остановку на станции Гатвик.

P.S. Ответ на вопрос о монументе в виде пирамиды. Это знаменитый портлендский камень, которому 150 млн лет, - дар городу герцогом Девонширским.

Ирина Лапина

Фотографии Ирины Лапиной, Истборн, Бичи-Хэд, июль 2015 года

Комментарии