Европейский калейдоскоп

Талавера-де-ла-Рейна – испанский «город керамики»

Это был предпоследний день нашего испано-португальского путешествия. И он оказался весьма насыщенным. Четыреста километров от пограничного города Бадахос до мадридского аэропорта Барахас. Два часа в Бадахосе, где осмотрели крепость, затем два часа в античной Мериде, где прошли по римскому амфитеатру. В Медельине постояли у памятника Эрнандо Кортесу, покорителю империи ацтеков и, неожиданно, очень вкусно пообедали. На час заглянули в Трухильо, город братьев Писарро, завоевателей Перу. И, наконец, в пять часов вечера мы оказались в городе со звучным названием Талавера-де-ла-Рейна, где провели еще один час.

Всего один час! Но какой!

Этот колокольчик на память о городе удалось купить буквально за пять минут до закрытия магазина.

Колокольчик Талавера-де-ла-Рейна
Колокольчик «Талавера-де-ла-Рейна»
Коллекция Ирины Лапиной

Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina) – город в 120 км юго-восточнее Мадрида. Почетная приставка «де-ла-Рейна» означает, что это «город королевы». Это дополнение появилось в начале XIII века, когда король Альфонсо XI по случаю бракосочетания подарил Талаверу своей новоиспечённой жене Марии Португальской.

Поселение на этом месте было основано кельтами, как брод через реку Тахо. Позже город на этом месте носил название Эбура. Он упоминается в описании Ливием битвы между римлянами и кельтиберийцами. После римского завоевания Испании он был известен как Цезаробрига (Caesarobriga). В III и IV веках до н.э. город был важным центром сельского хозяйства и керамики. В период вестготов, городу вернули кельтское имя Элбора или Эбора. В 713 году сюда пришли мусульмане. И современное название происходит от Талабайра, арабского перевода вестготского названия. В 1083 году христианские войска Альфонсо VI Кастильского отвоевали город, а название Талавера осталось.

Подводя итог – типичная для этой части Испании история – первоначально здесь проживали кельты, римляне основали город, потом сюда пришли вестготы, затем арабы, в XI веке кастильцы возвратили город христианам.

А еще, уже в Новое время, в 1809 году произошла битва при Талавере между французскими солдатами Наполеона и испанцами в союзе с английскими войсками герцога Веллингтона.

В наши дни Талавера известна как центр изготовления знаменитой талаверской керамики. Начало было положено ещё римлянами, как было сказано ранее, арабы привнесли свои мотивы, и сейчас характерные бело-голубые узоры можно наблюдать не только на посуде в многочисленных лавках, но и на городских сооружениях – зданиях, церквях, фонтанах, даже скамейках.

Тарелки, вазы, кувшины и всевозможная декоративная плитка – что только не производят талаверские мастера. Можно приобрести целое керамическое панно – ими обычно украшают внешние и внутренние стены баров, ресторанов, магазинов. Есть плитки с цифрами и алфавитом. Ими, как правило, выкладывают номера домов и квартир. При желании, можно заказать индивидуальную красивую табличку со своим именем и адресом.

Это керамическое панно с изображением карты города с достопримечательностями мы увидели во время нашей быстрой пробежки. Жаль, что она не попалась нам раньше – тогда наш хаотичный осмотр был бы более целенаправленным.

Талавера. Керамическое панно

По пути мы зашли в кафе, где обнаружили прекрасные керамические панно. Не удержалась, почти все сфотографировала.

Старый мост, или мост святой Екатерины (Санта-Каталина) является старейшим в Талавере. Его история началась ещё во времена Древнего Рима, и его порой зовут Римским. Хотя от тех времен до нашего времени сохранились лишь отдельные фрагменты фундамента некоторых опор. Свой сегодняшний вид Старый мост приобрёл во времена «католических королей» Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского в конце XV века. Рядом с мостом есть стена, украшенная керамическими плитками с различными религиозными и жанровыми сцены. Увы, об этом мы тогда не знали.

Кстати, о реке. Это не абы какая река, а знаменитая Тахо, самая длинная на Пиренейском полуострове, которую можно увидеть и в Толедо, и в Лиссабоне – правда, уже под именем Тежу.

Талавера. Керамическое панно

Главный кафедральный собор города мы увидели буквально через пять минут.

Талавера. Керамическое панно

А это другая церковь. Базилика Богоматери Прадо (Basílica de Nuestra Señora del Prado) находится в парке Прадо. Церковь построена в XVI-XVII веках. Снаружи она украшена большим керамическим панно на религиозные темы, за что получила прозвище «Сикстинской капеллы из керамики», а король Филипп II назвал её «королевой часовен». В самом парке Прадо картинами из керамических плиток украшены входы, скамейки, фонтаны.

Талавера. Керамическое панно

Один из традиционных узоров – синее на желтом.

Талавера. Керамическое панно

Вид на Римский мост с другой стороны.

Талавера. Керамическое панно

Талавера. Керамическое панно

Мы припарковали машину на узкой улице с видимым ориентиром на церковь. Как оказалось, это была Церковь Спасителя (Iglesia el Salvador), построенная в XII-XVI веках.

Талавера

И тут же наткнулись на крепостную стену и ворота. Это арабские крепостные стены X века. На самом деле, «ворота» вовсе не являются воротами – это башни Альбарранас (torres albarranas), которых по всему городскому периметру когда-то было семнадцать! Восемь из них сохранились до наших дней в отличном состоянии.

Сами башни строили уже христиане в XIII веке. Они соединили арабскую стену, к которой они примыкали, с другой, внешней стеной. А через высокие проёмы в них пролегал заполненный водой ров. Благодаря этим укреплениям Талавера-де-ла-Рейна считалась одним из самых неприступных городов центральной Испании.

Сразу за этими стенами когда-то располагалась алькасаба – мусульманская цитадель, дворец Абд ар-Рахмана III, легендарного эмира из династии кордовских Омейядов, первого арабского халифа на территории Испании. Цитадель впоследствии была превращена христианами в крепость. От неё остались только развалины, на территории которых ныне проводятся археологические раскопки.

Талавера

А это веселое желтое здание было когда-то городским театром.

Талавера

Наше внимание привлекла красивая вывеска.

Вывеска

Название «Churreria» нам ничего не говорило. Как оказалось, чурро, чуррос – всемирно известная испанская выпечка из заварного теста, которую часто подают с шоколадным соусом. Жаль, что эта «шоколадница» была закрыта.

Вывеска

Мы вышли на большую площадь, прочли название – Хлебная площадь (Plaza del Pan). В давние времена на ней продавали или раздавали бедным и неимущим хлеб в голодные неурожайные годы. Хлебная площадь, по сути, являлась главной. Здесь шумели городские рынки и проходили праздники.

В центре площади возвышается собор Санта-Мария-ла-Майор (Colegiata de Santa María la Mayor). Некоторые историки считают, что когда-то здесь располагался один из первых христианских соборов, где проповедовал ещё апостол Иаков, который, покинув город, оставил в нём одного из своих учеников в качестве епископа. Но это всего лишь предположения, а известная документальная история церкви начинается в XII веке.

Талавера. Собор Санта-Мария-ла-Майор

Свой сегодняшний облик церковь получила в XIV-XV веках, хотя колокольню достроили спустя ещё пару сотен лет.

Талавера. Собор Санта-Мария-ла-Майор

Прекрасная и неповторимая готическая роза.

Талавера. Собор Санта-Мария-ла-Майор

И старинные колокола!

Талавера. Колокола

Еще один колокол!

Талавера. Колокол

Если присмотреться, – гнездо аиста прямо под шпилем.

Талавера. Гненздо аиста

Эта площадь – настоящий музей под открытым небом!

Прелестный фонтан. Подобные фонтаны можно встретить на Кубе и в Бразилии.

Талавера. Фонтан

На площади – множество лавок, украшенных разнообразными картинами. Рассматривать и вникать в детали можно долго.

Талавера. Лавка

Талавера. Лавка

Талавера. Лавка

Талавера. Лавка

Талавера. Лавка

Талавера. Лавка

Талавера. Лавка

Первый магазин керамики, к которому мы подошли, увы, был закрыт. Пришлось фотографировать витрины, в которых, помимо роскошных талаверских ваз, отражались дома, стоящие напротив.

Талавера. Магазин керамики

А вот со следующим магазином нам повезло. Хозяин при нашем появлении, видно, решил задержаться. В нескольких залах чего только не было! Тарелки, кувшины, вазы, подносы, салатницы, супницы…

Талавера. Магазин керамики

Подсвечники и колокольчики.

Талавера. Магазин керамики, колокольчики

Очень хотелось приобрести такую вазу. Они были не дорогими. Но как представишь, как ее провозить через осмотры и таможню в аэропортах…

Талавера. Магазин керамики

Росписи на тарелках поражают разнообразием сюжетов, яркостью, декоративностью, пышностью, праздничностью.

Талавера. Магазин керамики

Вечная тема Дон-Кихота и его неразлучного друга Санчо Панса.

Талавера. Магазин керамики

К счастью, мне приглянулся один колокольчик, который и представляет этот город.

И еще одно панно. Сюжет явно религиозный. Покровителями города считаются святой Исидор и святая Дева дель Прадо.

Талавера. Панно

Мы торопились к машине, но не прошли мимо рыцаря. Бронзовый кабальеро – испанский драматург и правовед Фернандо де Рохас, проживавший в начале XVI века в Талавере и даже занимавший здесь пост алькальда (судьи или коменданта). Считается, что именно в это время флаг города приобрёл бело-синие цвета, сохранившиеся до наших дней.

Талавера. Бронзовый кабальеро

Пробегая мимо кафе, куда мы заглянули в самом начале, я не удержалась и еще раз сфотографировала крупным планом красавицу Мадрилену. Любопытное имя. Реальная девушка или героиня местных мифов и легенд? Интересно было бы узнать.

Талавера. Мадрилена

И уже в дороге я вспомнила одну довольно печальную историю о Леоноре де Гусман, которой посвящена опера Гаэтано Доницетти «Фаворитка».

Леонора была любимой женщиной кастильского короля Альфонсо XI. В семнадцать лет он женился на Марии Португальской, и среди прочих свадебных подарков преподнёс супруге город Талаверу, о чем мы уже упоминали. Однако сердце короля всю его жизнь принадлежало другой – прекрасной Леоноре. Об этом говорит и тот факт, что законных, «королевских» детей у него было всего двое, а от Леоноры – десять (!). Пока король был жив, королева мирилась с ситуацией. Но после его внезапной смерти в 1350 году – король умер всего в 38 лет от чумы – Леонора была арестована в Севилье и препровождена в «город королевы» – Талаверу, где её и казнили по приказу Марии Португальской.

Однако со смертью Леоноры история не закончилась. Началось противостояние их сыновей: законного наследника трона Педро, ставшего известным как Жестокий и Справедливый, и претендующего на трон бастарда Энрике. В этой борьбе, вылившейся в многолетнюю гражданскую войну, сын Леоноры в конечном счёте одержал победу и стал королём Энрике II и родоначальником династии Трастамара на кастильском троне, а его пра-пра-внучка Изабелла спустя столетие в корне изменила ход испанской истории. Так что Леонора де Гусман, даже посмертно, всё же оказалась победительницей.

А была ли она так хороша, как Мадрилена? Впрочем, это не важно.

Талавера. Мадрилена

Как-то непривычно видеть городской герб, увенчанный королевской короной, под ногами! Герб все-таки.

Герб

В качестве заключения – в испанскую Талаверу хочется вернуться. Пройтись по ее симпатичным улицам, отыскать новые картины на плитках и обязательно посетить Музей керамики Руиса де Луна (Ruiz de Luna Ceramics Museum).

Ирина Лапина, Монреаль, июль 2023
Фотографии Ирины Лапиной, Талавера-де-ла-Рейна, сентябрь 2022

Комментарии